Avvicinanarsi alla fotografia digitale

[Bobo]

Non ci sono video che possano spiegarti più del manuale come smanettare la tua macchina... imho conviene dare un occhio a quello e bon: una volta che sai dove sono i comandi hai fatto...

[Enriko!!]

si anche perchè a me pare che ultimamente ci sia un "abuso di video", ormai fanno video anche per robe che possono essere chiaramente spiegate in 3 righe impiegando metà tempo..

[Dark_Devil]

Non ci sono video che possano spiegarti più del manuale come smanettare la tua macchina... imho conviene dare un occhio a quello e bon: una volta che sai dove sono i comandi hai fatto...

E' quello che sto facendo. Il prossimo passo è abbandonare la modalità automatico e cominciare a far danni. Anche se ancora non ho capito, prima di passare a full manual, come posso impostare una via di mezzo. Oggi mi metterò a leggere seriamente visto che ho più tempo.

si anche perchè a me pare che ultimamente ci sia un "abuso di video", ormai fanno video anche per robe che possono essere chiaramente spiegate in 3 righe impiegando metà tempo..

Concordo

[maboscol]

parlo per me, io ho imparato le prime cose quando ho nominato la modalità automatica e questi ragazzuoli mi hanno consigliato di appiccicarci un adesivo sopra per non usarla più

Inviato dal mio Nexus 4 usando tapatalk 4 pagato profumatamente

[Mike™]

E' quello che sto facendo. Il prossimo passo è abbandonare la modalità automatico e cominciare a far danni. Anche se ancora non ho capito, prima di passare a full manual, come posso impostare una via di mezzo. Oggi mi metterò a leggere seriamente visto che ho più tempo.


Concordo

Prima di passare alla Manual,puoi provare le varie modalità semiautomatiche,anche se personalmente la mia evoluzione è stata inversa (sono passato dalla manuale a quelle semi automatiche anche se spesso uso ancora la manuale).
Le modalità semiautomatiche ti permettono di regolare ad esempio solo l'apertura focale o i tempi,mentre la macchina gestisce l'altro parametro. Occhio però sempre ai settaggi che usa la macchina,perchè potrebbero non fare al caso tuo (ad esempio potrebbe usare dei tempi troppo lenti per la tua lunghezza focale ed avresti quindi delle foto mosse).
Per imparare a gestire queste cose "universali" della fotografia allora vanno bene i manuali che ti introducono alla foto digitale o ,appunto,i video che trovi in rete.

[Dark_Devil]

In questi giorni ho preso confidenza con i comandi della macchina. Tutto sommato è molto semplice e intuitiva, basta non farsi spaventare dal primo impatto venendo da una compatta (dove in pratica c'è un solo tasto ).
Ho fatto alcune prove su foto ad oggetti statici per provare a mettere a fuoco prima quello in primo piano e sfocare quello in secondo e viceversa. Ho provato sia con l'autofocus selezionando il punto AF da mettere a fuoco, sia senza autofocus, e devo dire che mi pare molto meglio fare manualmente in questi casi, perché l'autofocus sul singolo punto AF non sempre funziona a dovere o mette a fuoco l'oggetto giusto. Concordate?
Ho provate alcune modalità di scatto preimpostate come festa, paesaggio, ecc.... in pratica sono delle regolazioni già preimpostate di diaframma e esposizione per le varie situazioni. Voi le usate spesso o ormai affidate tutto al manuale?
Un'altra cosa. La riduzione delle vibrazioni nell'obiettivo la tengo sempre attiva. Per quale motivo dovrei preferire la disattivazione?

[maboscol]

per l'af il punto centrale serve appunto a mettere a fuoco quello che vuoi te, su soggetti statici difficilmente (quasi mai più che altro) sbaglia, la scelta automatica del punto è parecchio da evitare perché, a meno di non essere in wifi con la tua testa difficilmente la indovina
... e le preimpostate evitale , se non vuoi scattare in M piuttosto usa la priorità dei diaframmi se (relativamente) non ti interessa il tempo di scatto ma solo la profondità di campo, dei tempi se necessiti di tempi particolarmente lenti o veloci

lo stabilizzatore lo levi se scatti dal cavalletto perché continuando a funzionare inutilmente crea a sua volta vibrazioni.

Inviato dal mio Nexus 4 usando tapatalk 4 pagato profumatamente

[Mike™]

In questi giorni ho preso confidenza con i comandi della macchina. Tutto sommato è molto semplice e intuitiva, basta non farsi spaventare dal primo impatto venendo da una compatta (dove in pratica c'è un solo tasto ).
Ho fatto alcune prove su foto ad oggetti statici per provare a mettere a fuoco prima quello in primo piano e sfocare quello in secondo e viceversa. Ho provato sia con l'autofocus selezionando il punto AF da mettere a fuoco, sia senza autofocus, e devo dire che mi pare molto meglio fare manualmente in questi casi, perché l'autofocus sul singolo punto AF non sempre funziona a dovere o mette a fuoco l'oggetto giusto. Concordate?
Ho provate alcune modalità di scatto preimpostate come festa, paesaggio, ecc.... in pratica sono delle regolazioni già preimpostate di diaframma e esposizione per le varie situazioni. Voi le usate spesso o ormai affidate tutto al manuale?
Un'altra cosa. La riduzione delle vibrazioni nell'obiettivo la tengo sempre attiva. Per quale motivo dovrei preferire la disattivazione?

No no,aspetta Io come modalità preimpostate non intendevo Paesaggio o festa, quelle sono sempre delle automatizzazioni complete e per questo devi evitarle come la peste. Devi usare semmai A (apertura diaframma) e S (velocità di scatto dell'otturatore): queste sono le uniche 2 modalità "concesse",altrimenti hai la stessa abilità della ragazzina che fotografa con la compattina.

Riguardo a l'af,se ho capito bene,l'hai usato in full manual ed è una cosa piuttosto inutile a meno che te non stia facendo macro o che l'af per qualche strano motivo non agganci bene il soggetto. L'af a punto singolo è quello che si usa di più, evidentemente se non funziona bene sbagli qualcosa,tipo che ogni volta che ti sposti devi riagganciare il soggetto.

[Dark_Devil]

per l'af il punto centrale serve appunto a mettere a fuoco quello che vuoi te, su soggetti statici difficilmente (quasi mai più che altro) sbaglia, la scelta automatica del punto è parecchio da evitare perché, a meno di non essere in wifi con la tua testa difficilmente la indovina
... e le preimpostate evitale , se non vuoi scattare in M piuttosto usa la priorità dei diaframmi se (relativamente) non ti interessa il tempo di scatto ma solo la profondità di campo, dei tempi se necessiti di tempi particolarmente lenti o veloci

lo stabilizzatore lo levi se scatti dal cavalletto perché continuando a funzionare inutilmente crea a sua volta vibrazioni.

Inviato dal mio Nexus 4 usando tapatalk 4 pagato profumatamente

Io non intendevo la scelta automatica del punto AF, ma la scelta manuale del singolo punto da mettere a fuoco, che cmq non sempre funziona bene. Utilizzare il focus manuale in queste situazioni mi pare migliore.
Non ho mai detto che non voglio utilizzare la modalità manuale, vi ho solo chiesto se vi capite di usare quelle già preimpostate in alcune situazioni per evitare sbattimenti.

No no,aspetta Io come modalità preimpostate non intendevo Paesaggio o festa, quelle sono sempre delle automatizzazioni complete e per questo devi evitarle come la peste. Devi usare semmai A (apertura diaframma) e S (velocità di scatto dell'otturatore): queste sono le uniche 2 modalità "concesse",altrimenti hai la stessa abilità della ragazzina che fotografa con la compattina.

Riguardo a l'af,se ho capito bene,l'hai usato in full manual ed è una cosa piuttosto inutile a meno che te non stia facendo macro o che l'af per qualche strano motivo non agganci bene il soggetto. L'af a punto singolo è quello che si usa di più, evidentemente se non funziona bene sbagli qualcosa,tipo che ogni volta che ti sposti devi riagganciare il soggetto.

Si, si, avevo capito quali sono le modalità semi-automatiche non ti preoccupare, era solo una curiosità.
Usare il focus manuale ruotando la ghiera con la mano è inutile? Io mi ci sono trovato benissimo. Ho usato l'AF in punto singolo selezionato da me, su due tazze una in primo piano e l'altra dietro ad una certa distanza. Ho provato ad alternare l'effetto profondità, ma se per quella in primo piano non c'erano problemi, per quella in secondo piano, pur selezionando il punto AF relativo, non sempre ottenevo la messa a fuoco corretta del soggetto, mentre in manuale non ci sono stati problemi.

[Enriko!!]

Umh...l'AF non è infallibile ma quando sbaglia un motivo c'è...
forse poca luce o il soggetto non aveva un chiaro punto di contrasto...magari eri vicino e la tazzina era a tinta unita...ma bisognerebbe vedere le foto per capire perchè l'AF sbagliava...

Per le modalità "automatiche" dette anche "scene" io non le uso mai...cioè ogni tanto imposto la reflex in auto ma giusto quando devo fare qualche foto alla caxxo per usarla come una compatta...capita raramente...

le scene sono abbastanza inutili, sono una variante dell'automatica dove tu però gli dai un minimo di indicazioni su quale tipo di situazione stai fotografando...
per dire se imposti "sport" la fotocamera sa che probabilmente avrai soggetti veloci da riprendere e darà la precedenza impostando il tempo più veloce possibile (aprendo di conseguenza il più possibile il diaframma e magari alzando anche gli iso...) e forse impostando anche l'AF continuo.
modalità ritratto/primo piano al contrario magari aprirà il più possibile il diaframma per darti il soggetto il più possibile staccato dallo sfondo per giocare con la poca profondità di campo...
Va da se che se uno sa le regole della fotografia fa prima a gestire i parametri da se...
come detto le uniche modalità che vale la pena usare sono quelle a priorità...per dire se so che devo fotografare soggetti veloci e la mia precedenza va ad avere immagini "ferme" vado in priorità tempi S...(poi le sigle un pelo cambiano a seconda delle reflex ma la funzione è sempre quella), e puoi lasciare che la reflex si gestisca da se il diaframma (e magari anche gli ISO).
Discorso simile se invece vuoi fare tante foto con un bello sfocato, vai in priorità diaframmi A (o Av) imposti un bel diaframma aperto...(o chiuso se invece vuoi fare foto con tanta PDC) e lasci che la reflex imposti i tempi di conseguenza...

Alla fine queste 2 modalità sopperiscono tranquillamente a tutte le millemila scene e ti lasciano il giusto controllo sulla reflex per variare a bisogno...poi alcune reflex danno la possibilità di crearsi delle modalità su misura con parametri decisi dall'utente (ma servono in casi particolari).

Il mio consiglio comunque è di provare a fare foto giocando con i tempi e diaframmi..e poi aggiungere anche gli iso...una volta capito bene come questi 3 fattori si integrano fra di loro il gioco è fatto...di conseguenza avrai anche tutto più chiaro su quando conviene usare cosa
Alla fine io non perderei ora come ora tanto tempo a provare funzioni automatiche o a priorità che distraggono e creano confusione.
Per me il primo passo è capire come funziona la fotografia, anche perchè si basa su 3 parametri tutto sommato semplici e non serve chissà che studio per comprenderli e una volta capiti è tutto più facile

[Bobo]

Si, si, avevo capito quali sono le modalità semi-automatiche non ti preoccupare, era solo una curiosità.
Usare il focus manuale ruotando la ghiera con la mano è inutile? Io mi ci sono trovato benissimo. Ho usato l'AF in punto singolo selezionato da me, su due tazze una in primo piano e l'altra dietro ad una certa distanza. Ho provato ad alternare l'effetto profondità, ma se per quella in primo piano non c'erano problemi, per quella in secondo piano, pur selezionando il punto AF relativo, non sempre ottenevo la messa a fuoco corretta del soggetto, mentre in manuale non ci sono stati problemi.

In generale, usare il fuoco manuale su una macchina moderna è cosa da fare raramente e quasi mai tranne casi eccezionali...
Perchè sono macchine dell'era AF spinta, quindi generalmente le ghiere degli obiettivi sono strette e non particolarmente precise, i mirini sono scuri e non hanno gli ausili di una volta (mirino spaccato e cose simili)... oramai, in generale, conviene usare l'AF e via perchè stiamo parlando di macchine ed obiettivi non più pensati per l'uso in MF.
Su un soggetto statico, a meno di condizioni di luce oscene, dovrebbe prenderci.
Quindi o c'è qualche impostazione sballata, oppure c'è qualche problema di calibrazione.
Fermo restando che i punti di messa a fuoco centrali sono più precisi di quelli periferici, che io sappia... ma generalmente anche quando ho usato i laterali non ho mai avuto problemi eccessivi

[Enriko!!]

Beh dipende dalla reflex, la D7000 ha 39 punti AF di cui 9 a croce (ok sono quelli più centrali) ma anche lateralmente seppur siano punti af "normali" sono piuttosto fitti, ok che poi lavorano singolarmente ma anche li non tutti i punti af sono uguali, una D7000 ha un af decisamente più moderno e "sensibile"
la D5100 ha un AF decisamente più modesto ha 11punti AF di cui solo quello centrale a croce...dunque si quelli laterali sono decisamente più soggetti ad errore, però insomma su soggetti fermi con una buona illuminazione dovrebbero fare comunque il suo...va da se però che se il punto si trova a cadere su un soggetto poco illuminato o con un bel colore piatto o uniforme fa una gran fatica a beccare la messa a fuoco

AF D7000


af D5100

[Diabolik999]

Beh sì, diciamo che se si parla di una "precisione leggermente minore facendo i test appositi guardando al 100% ecc. ecc." allora ci può stare, ma nell'uso pratico, se il soggetto non è problematico, dovrebbero andare... cioè se viene una marmellata visibilmente sfocata già senza ingrandire c'è qualcosa che non va, ecco, non è che perché siccome è il sensore laterale allora è OK

[Mike™]

Tornando al suo problema con l'af,probabilmente sbagli qualcosa ad usare il punto centrale oppure appunto come ha detto Enrico,la luce non era sufficente (difficile che fosse quello comunque). Probabilmente tenevi il punto di af troppo a metà tra i 2 soggetti e la macchina faceva confusione. Il trucco è mettere a fuoco e poi ricomporre la scena (quindi metti BENE a fuoco la seconda tazzina stando ben staccato dalla prima e poi sposta la fotocamera fino a ricomporla bene. Ripeto: l'af della 5100 come quello della D7000 possono aver problemi solo in situazioni critiche: in riprese normali e statiche con buona luce,non ci sono problemi.

[Dark_Devil]

Ho riprovato varie volte l'auto focus sul punto singolo in altre situazioni e funziona benissimo, anche su particolari molto piccoli come singoli rami, foglie e cose così. Mi sa che l'altra volta con le tazze ero troppo al buio e la luce artificiale della lampada non bastava....

Ho messo in modalità manuale e adesso uso solo quella. Ho già capito a grandi linee l'interazione fra ISO, tempo di esposizione e diaframma. Adesso stavo facendo alcune prove con l'esposimetro e mi sono sorte alcune domande. La macchina di default era impostata sulla modalità di esposizione "matrix" della Nikon, cioè quella che considera la luce riflessa dalle varie zone inquadrate e facendo una specie di media aritmetica riporta nell'esposimetro i valori corretti di esposizione secondo lei, ma mi sono già accorto che in questa modalità non sempre la macchina fornisce il giusto valore di esposizione. Per adesso ho impostato l'esposizione sul singolo punto (spot mi pare), poi vado a cercare il punto più chiaro dell'immagine che voglio fotografare, e aggiusto i parametri in base all'esposimetro per quel punto e poi torno a scattare l'immagine che avevo in mente, solitamente funziona; mentre invece se punto sul nero per esempio, la foto viene sempre sovraesposta se seguo le indicazioni dell'esposimetro. Voi come fate in questi casi?
Ho visto anche che per il bilanciamento del bianco alcuni usano per la tara un cartoncino grigio 18%, per il quale fra l'altro la 5100 ha un'apposita voce nel menù del bilanciamento del bianco, ho visto però che di solito si può correggere la cosa anche in post-produzione molto facilmente.

[Diabolik999]

Ho riprovato varie volte l'auto focus sul punto singolo in altre situazioni e funziona benissimo, anche su particolari molto piccoli come singoli rami, foglie e cose così. Mi sa che l'altra volta con le tazze ero troppo al buio e la luce artificiale della lampada non bastava....

Ho messo in modalità manuale e adesso uso solo quella. Ho già capito a grandi linee l'interazione fra ISO, tempo di esposizione e diaframma. Adesso stavo facendo alcune prove con l'esposimetro e mi sono sorte alcune domande. La macchina di default era impostata sulla modalità di esposizione "matrix" della Nikon, cioè quella che considera la luce riflessa dalle varie zone inquadrate e facendo una specie di media aritmetica riporta nell'esposimetro i valori corretti di esposizione secondo lei, ma mi sono già accorto che in questa modalità non sempre la macchina fornisce il giusto valore di esposizione. Per adesso ho impostato l'esposizione sul singolo punto (spot mi pare), poi vado a cercare il punto più chiaro dell'immagine che voglio fotografare, e aggiusto i parametri in base all'esposimetro per quel punto e poi torno a scattare l'immagine che avevo in mente, solitamente funziona; mentre invece se punto sul nero per esempio, la foto viene sempre sovraesposta se seguo le indicazioni dell'esposimetro. Voi come fate in questi casi?
Ho visto anche che per il bilanciamento del bianco alcuni usano per la tara un cartoncino grigio 18%, per il quale fra l'altro la 5100 ha un'apposita voce nel menù del bilanciamento del bianco, ho visto però che di solito si può correggere la cosa anche in post-produzione molto facilmente.

Non è che il Matrix faccia la semplice media aritmetica, decide in base alla sua intelligenza (o cretineria) a quali aree dare più valore e a quali meno.
Le altre modalità, spot e semispot/media, sono invece, come dire, "prive di AI" e si limitano semplicemente a misurare la luce riflessa nel punto o nell'area inquadrata.

Ora, leggendo l'esposimetro la luce riflessa, esso è influenzato dai colori delle superfici, dal momento che, a parità d'intensità d'illuminazione, colori chiari riflettono più luce e colori scuri ne riflettono di meno. La taratura di tutti gli esposimetri è sulla riflessione del grigio medio, circa il 18% di luce riflessa. Finché fotografi cose che riflettano più o meno quella percentuale va tutto bene (e sono la maggior parte, sennò non sarebbe tarato così ), ma se il soggetto è bianco oppure nero è naturale che si faccia ingannare

[Dark_Devil]

Io avevo capito che il grigio 18% era utilizzato per il bilanciamento del bianco più che per l'esposizione.
Per adesso ho lasciato al macchina con esposizione sul singolo punto, ma mi capita spesso di aver a che fare con soggetti neri o bianchi. Per esempio fotografando il mio cane, un pastore tedesco con mantello nero focato, mi è capitato di puntare la macchina sulla parte nera del mantello e ottenere una fotografia sovraesposta facendo riferimento all'esposimetro. Adesso semplicemente punto prima una zona di pelo marrone e poi rimetto l'inquadratura dove volevo prima di scattare

Per quanto riguarda invece la modalità di punto AF, voi la lasciate spesso su auto? Oppure usate AF punto fisso quando dovete fotografare soggetti statici e passate ad AF dinamico (mi pare), per soggetti in movimento? La Nikon ha anche un'altra modalità, che si chiama Tracking 3D, ma anche dal manuale non ho ben capito a cosa serva, salvo che si usa per soggetti in movimento, ma non capisco la differenza con l'AF dinamico....

Per quanto riguarda ViewNX 2, ci credo che lo regalano in bundle. Non ci si può fare praticamente niente, se non gli aggiustamenti base di saturazione, bianco, luminosità, occhi rossi e poco più. Ovviamente mi sta già stretto, essendo abituato a photoshop. Mi avevate già detto che se voglio rimanere in ambiente adobe c'è lightroom, ma sono disposto anche a cambiare se secondo voi ci sono programmi più semplici o funzionali.

[Enriko!!]

per il bilanciamento del bianco su pellicola "non si faceva" al limite compravi le pellicole necessarie già "tarate"...
in digitale con l'opzione bilanciamento del bianco punti su un foglio bianco e dici la macchina che quel colore è il bianco e lei tara i colori in base a quello.

Ovviamente se hai soggetti con colori come nero ecc...devi andare di esposizione manuale, o se punti sul nero sai che dovrai sottoesporre...altra alternativa è usare una lettura un po' più ampia della spot, come la parziale...io in genere uso questa o la spot a seconda...

Per i punti AF conviene lasciare quello centrale o comandarli a tua scelta spostando il punto a bisogno...
auto va bene appunto se hai soggetti in movimento che fai fatica a seguire...ma altrimenti rischi che la reflex non sempre metta a fuoco dove vuoi tu...
Generalmente meglio andare di punto centrale (che poi specie sulle reflex di fascia entrylevel/media è anche il più preciso e sensibile) e prendere la messa a fuoco con quello (e poi caso mai ricomporre l'inquadratura).

Per il software da usare, beh nessuno ti vieta di usare PS che va benissimo, volendo LR essendo pensato solo per lo sviluppo delle foto ha una interfaccia e alcuni accorgimenti (come la gestione di un catalogo foto) che velocizzano un po' le operazioni...
Volendo le alternative a LR non mancano, ma comunque LR è fra i migliori e ovviamente ben si integra con PS.

[Diabolik999]

Io avevo capito che il grigio 18% era utilizzato per il bilanciamento del bianco più che per l'esposizione.

Parliamo di esposizione, il bilanciamento del bianco è un'altra cosa... comunque evidentemente dev'essere un punto ostico perché mi ricordo che c'era già stato con qualcun altro questo equivoco esposimetro / WB

Per adesso ho lasciato al macchina con esposizione sul singolo punto, ma mi capita spesso di aver a che fare con soggetti neri o bianchi. Per esempio fotografando il mio cane, un pastore tedesco con mantello nero focato, mi è capitato di puntare la macchina sulla parte nera del mantello e ottenere una fotografia sovraesposta facendo riferimento all'esposimetro. Adesso semplicemente punto prima una zona di pelo marrone e poi rimetto l'inquadratura dove volevo prima di scattare

Questo perché il nero riflette meno luce del 18%, quindi l'esposimetro "pensa" che la scena sia molto buia e la macchina imposta dunque tempi più lunghi/diaframmi più aperti, ed ecco la sovraesposizione. Invece l'intensità di luce è la stessa, semplicemente ne arriva meno all'esposimetro perché il nero riflette poco... col beige, come hai visto, va molto meglio.

Per quanto riguarda invece la modalità di punto AF, voi la lasciate spesso su auto? Oppure usate AF punto fisso quando dovete fotografare soggetti statici e passate ad AF dinamico (mi pare), per soggetti in movimento? La Nikon ha anche un'altra modalità, che si chiama Tracking 3D, ma anche dal manuale non ho ben capito a cosa serva, salvo che si usa per soggetti in movimento, ma non capisco la differenza con l'AF dinamico....

Tieni conto che le modalità AF sono un po' diverse da macchina a macchina, anche della stessa marca.
Il tracking 3D è una modalità che sfrutta tutti i punti di messa a fuoco e anche le informazioni colore dell'esposimetro, per tracciare il soggetto. In teoria è una gran cosa, ma in pratica dovendo verificare le informazioni da un così grande numero di elementi tende a essere meno reattivo da quel che ho visto, quindi io selezionerei il numero di punti minimo nel quale pensi di riuscire a far stare il soggetto, guadagnando così in reattività (che opzioni di area dinamica hai? D9 è spesso sufficiente...)

Per quanto riguarda ViewNX 2, ci credo che lo regalano in bundle. Non ci si può fare praticamente niente, se non gli aggiustamenti base di saturazione, bianco, luminosità, occhi rossi e poco più. Ovviamente mi sta già stretto, essendo abituato a photoshop. Mi avevate già detto che se voglio rimanere in ambiente adobe c'è lightroom, ma sono disposto anche a cambiare se secondo voi ci sono programmi più semplici o funzionali.

Lightroom è un buon programma, ma anche altri lo sono, tipo Capture One di cui parlano tutti benissimo, per esempio.

[Manuelito82]

Parliamo di esposizione, il bilanciamento del bianco è un'altra cosa... comunque evidentemente dev'essere un punto ostico perché mi ricordo che c'era già stato con qualcun altro questo equivoco esposimetro / WB

Ero io

[Dark_Devil]

Parliamo di esposizione, il bilanciamento del bianco è un'altra cosa... comunque evidentemente dev'essere un punto ostico perché mi ricordo che c'era già stato con qualcun altro questo equivoco esposimetro / WB

Non è il punto ad essere ostico, è che ci sono alcuni che parlano del grigio 18% per il bilanciamento del bianco, è questo video che mi ha fatto confondere, non me lo sono sognato https://www.youtube.com/watch?v=_8ISiWiK170
Fra l'altro mi pare che sulla 5100 alla voce bilanciamento del bianco, su "manuale" c'è una foto con un cartoncino grigio.

Devo dire che mi avete consigliato benissimo nel prendere l'obiettivo 18-105, anzi, a dire la verità mi sento stretto pure questo, non so proprio cosa ci avrei fatto col 55 A me piace molto "cecchinare" i soggetti, penso proprio che a breve mi doterò di uno zoom adeguato, anche un 200 o più non mi dispiacerebbe per niente. C'è una cosa poi che vi dovrò chiedere sugli obiettivi, ma più avanti.

Parlando sempre di fotografia, ma non con ricadute pratiche, oggi sono stato alla mostra di McCurry a Siena nel complesso museale di Santa Maria della scala. Mi è stata fornita anche una audio guida con i commenti dell'autore ai suoi scatti. Come saprete McCurry è famoso sopratutto per i ritratti (famosissimo quello della bambina afgana con gli occhi verdi), ma c'erano anche diverse foto di scene di vita e paesaggi. Che dire, bellissime foto, però mi pare che siano alla portata di tutti. Non ho visto niente di straordinariamente elaborato (non che sia un male), molte volte lui stesso ha confessato che è riuscito a fare lo scatto semplicemente attendendo giorni sempre nello stesso posto che succedesse quello che aveva in mente. Poi, se come credo, le foto sono state ritoccate in post-produzione, è andato giù pesante coi colori extra saturi, ma devo dire che anche a me piacciono

[Diabolik999]

Non è il punto ad essere ostico, è che ci sono alcuni che parlano del grigio 18% per il bilanciamento del bianco, è questo video che mi ha fatto confondere, non me lo sono sognato https://www.youtube.com/watch?v=_8ISiWiK170
Fra l'altro mi pare che sulla 5100 alla voce bilanciamento del bianco, su "manuale" c'è una foto con un cartoncino grigio.

Devo dire che mi avete consigliato benissimo nel prendere l'obiettivo 18-105, anzi, a dire la verità mi sento stretto pure questo, non so proprio cosa ci avrei fatto col 55 A me piace molto "cecchinare" i soggetti, penso proprio che a breve mi doterò di uno zoom adeguato, anche un 200 o più non mi dispiacerebbe per niente. C'è una cosa poi che vi dovrò chiedere sugli obiettivi, ma più avanti.

Parlando sempre di fotografia, ma non con ricadute pratiche, oggi sono stato alla mostra di McCurry a Siena nel complesso museale di Santa Maria della scala. Mi è stata fornita anche una audio guida con i commenti dell'autore ai suoi scatti. Come saprete McCurry è famoso sopratutto per i ritratti (famosissimo quello della bambina afgana con gli occhi verdi), ma c'erano anche diverse foto di scene di vita e paesaggi. Che dire, bellissime foto, però mi pare che siano alla portata di tutti. Non ho visto niente di straordinariamente elaborato (non che sia un male), molte volte lui stesso ha confessato che è riuscito a fare lo scatto semplicemente attendendo giorni sempre nello stesso posto che succedesse quello che aveva in mente. Poi, se come credo, le foto sono state ritoccate in post-produzione, è andato giù pesante coi colori extra saturi, ma devo dire che anche a me piacciono

Puoi fare anche il WB con un cartoncino grigio, sì, c'è un'apposita modalità in cui puoi effettuare una lettura su un'area specifica dell'immagine e "dirgli", così facendo, "guarda che quello è il bianco, bilancia gli altri colori tenendo conto di questo", ma il punto da tenere a mente è che gli stai dicendo "quello è il bianco" dal punto di vista della "neutralità" del colore, cioè l'assenza di dominanti cromatiche, non da quello dell'esposizione. Puoi leggere il bianco su un pullover blu, a quel punto tutta l'immagine prenderà una fortissima dominante gialla, perché lui assume che quel colore, poniamo RGB 0, 0, 255, sia il bianco (cioè sia neutro, in equilibrio sugli assi R-G-B), quindi bilancerà i canali colore partendo da quel presupposto

E' importante tenere a mente che l'esposizione determina se la foto verrà chiara o verrà scura (se ti trovi la neve grigia anziché bianca, è un problema di esposizione), il WB determina se la foto verrà neutra dal punto di vista delle dominanti cromatiche (se ti trovi la neve gialla, o azzurrina, anziché bianca, è un problema di WB).
Se è sia scura che gialla, è un problema da risolvere premendo il tasto DEL, in genere (no va beh, vuol dire che vanno regolati entrambi, sia l'esposizione che il WB)

Altra cosa da tenere a mente è che l'esposizione è bene che sia giusta on-camera, il WB fintantoché scatti in RAW e non lo canni proprio clamorosamente, si può rifinire senza nessun problema in post-produzione, quindi a meno che per esigenze professionali tu non abbia bisogno della fedeltà cromatica assoluta di quella scena, va benissimo tenerlo su AUTO.

Riguardo a McCurry, guarda che una grande fotografia non è necessariamente una cosa tecnicamente complicatissima che solo il grande Maestro è in grado di fare studiandoci su anni e anni, eh

[Dark_Devil]

Adesso credo di aver capito, grazie Diabolik. Quindi il grigio 18% può essere usato per tarare sia l'esposizione che il bilanciamento del bianco, anche se per quest'ultimo solitamente si usa un foglio bianco oppure si può lasciare su auto e corregge eventualmente in post-produzione (come farò sempre io ).

Abitando in Toscana, che come sapete è stata colpita da violenti nubifragi due giorni fa, e avendo sotto casa un fiume con un ponte romanico, sono uscito in un momento di pausa della pioggia per provare a fare qualche scatto alla piena. Quello che avevo in mente era utilizzare un tempo di esposizione alto per cercare di imprimere all'acqua un effetto movimento, anziché imprimerla un modo statico sul sensore. Anche se era pieno giorno c'era pochissima luce e ho dovuto aprire al massimo il diaframma, ma ho dovuto poi correggere in post produzione aumentandolo leggermente perché la foto era leggermente sottoesposta. Dopo mi sono accordo di aver scattato a ISO 200 e che avrai potuto benissimo giocare anche con l'ISO aumentandolo per risolvere il problema.... ma che volete farci, sono i primi scatti a manuale della mia vita, mi ero proprio dimenticato dell'ISO
Ho anche aumentato la nitidezza (che a quella dell'obiettivo, o del sensore stesso, pare un po' scarsina, mi piace aumentarla in praticamente tutte le foto), il contrasto e leggermente i colori. Che ne dite?


Uploaded with ImageShack.us

[Mike™]

Beh,da un punto di vista del contrasto, dell'esposizione e della nitidezza direi che ci siamo,buono che inizi a muoverti già nella post produzione e direi nei modi corretti.

Non ho capito bene la tua scelta: nel senso che se volevi dare all'acqua un'effetto di movimento è giusto cercare tempi lunghi,ma allora avresti anche dovuto chiudere il diaframma e non aprirlo e appoggiare la fotocamera ad un muretto o al treppiedi (che probabilmente non hai ma è indispensabile per scatti lunghi). Idealmente avresti dovuto usare Diaframma F/10 , ISO 100 e il tempo che ti diceva lui (quindi con cavalletto probabilmente).

Tip per l'upload immagini : ti consiglio solo di evitare di appoggiarti ad imageshack ed usare piuttosto portali dedicati come Flickr,che ti permette di tenere dei set e delle raccolte e ti tiene anche i dati di scatto. Così potrai monitorare i tuoi progressi. Qui dentro lo usiamo tutti.

[Dark_Devil]

Non ho capito bene la tua scelta: nel senso che se volevi dare all'acqua un'effetto di movimento è giusto cercare tempi lunghi,ma allora avresti anche dovuto chiudere il diaframma e non aprirlo e appoggiare la fotocamera ad un muretto o al treppiedi (che probabilmente non hai ma è indispensabile per scatti lunghi). Idealmente avresti dovuto usare Diaframma F/10 , ISO 100 e il tempo che ti diceva lui (quindi con cavalletto probabilmente).

Tip per l'upload immagini : ti consiglio solo di evitare di appoggiarti ad imageshack ed usare piuttosto portali dedicati come Flickr,che ti permette di tenere dei set e delle raccolte e ti tiene anche i dati di scatto. Così potrai monitorare i tuoi progressi. Qui dentro lo usiamo tutti.

Ti spiego meglio la situazione che mi si presentava, perché forse non ci siamo capiti. Io avevo già impostato il diaframma al massimo dell'apertura (mi pare a f/4) e col tempo di esposizione lungo che avevo in mente la foto risultava ancora sotto esposta, ma sapevo che se avessi usato tempi di esposizione ancora più lunghi avrei necessitato di un cavalletto perché la foto sarebbe venuta probabilmente molto mossa. Così ho cercato una via di mezzo, senza però ricordarmi che potevo giocare anche con l'ISO che ho lasciato a 200. Se come dici te, avessi chiuso il diaframma anziché aprirlo, con un tempo di esposizione abbastanza lungo da dare all'acqua l'effetto mosso, avrai avuto una foto molto sottoesposta, non capisco perché avrei dovuto chiudere più il diaframma, visto che facendo questo sarebbe entrata ancora meno luce di quella poca che già c'era.
Quando dici che avrei dovuto usare F/10, ISO 100 e il "tempo che ti diceva lui", intendi che avrei dovuto utilizzare una delle modalità semi-manuali, lasciando alla macchina il controllo sul tempo di esposizione? Ma come facevo a far capire alla macchina che volevo che l'acqua risultasse mossa?

Per flickr hai ragione, sono pure già iscritto da un pezzo, me ne sono dimenticato